domingo, 6 de noviembre de 2011

Respuestas

- La bici de montaña agranda los músculos

 FALSO. Para ganar volumén muscular lo establecido son series de entre 8 y 10 repeticiones con una carga próxima al 85/80% del máximo peso que puedes mover de una sola vez. Considerando cada pedalada como una repetición el ejercicio que realizas es de baja intensidad y con un elevado número de  repeticiones. Resultado definición muscular y ligera ganancia de masa muscular.

-El corazón de un ciclista late más despacio

VERDADERO. El corazón de una persona físicamente entrenada late más despacio que una persona sedentaria. Fruto de la adaptación al esfuerzo el corazón aumenta su volumen, impulsa más cantidad de sangre con cada latido y en la fase de reposo disminuye la secreción de hormonas estimulantes, originando una bajada de pulsaciones pues el corazón está menos activado.

-Hay que pedalear siempre entre las 70 y las 90 rpm.

VERDADERO: Al comenzar a montar en bicicleta, aún teniendo un pasado deportivo lo normal es que se tienda a llevar una cadencia de pedaleo más baja de la óptima. Normalmente lo hacemos entre 50 ó 60 revoluciones por minuto, estando demostrado que lo correcto para un máximo rendimiento muscular son entre las 70 y 90 rpm.

-Llevas el sillín a la altura correcta cuando extiendes la rodillas al pedalear

FALSO. Nunca tiene que haber extensión de las rodillas durante ningún punto del ciclo de pedaleo. Si ocurriera sería sintoma de una excesiva altura en el mismo.

-Para cambiar de marcha pulsas el mando correspondiente y ya está

FALSO. Es un poco más complejo que esa afirmación. La bici no es un coche y requiere de más técnica. Hay que aflojar ligeramente la presión sobre los pedales para cambiar, justo en el instante en que accionas el mando del cambio pero sin dejar de pedalear.

-Los pies se apoyan sobre el pedal con la parte media de la planta del pie

FALSO. Debes apoyar sobre el pedal la zona del metatarso, en la bola del pie aprovechando de esta manera la energía de tus piernas sobre los pedales.


-Una bicicleta con suspensión delante y detrás siempre es más lenta que una que sólo tiene horquilla de suspensión o una rígida

FALSO. Al principio de de los tiempos de las dobles, esta afirmación pudo ser cierta. Está demostrado que salvo en algunos circuitos muy concretos las bicis con amortiguación en los dos ejes son más veloces y efectivas que las rígidas.

-El freno delantero es sólo para emergencias. Usarlo puede hacerte que salgas volando por encima del manillar

FALSO. Este es el que realmente detiene la bicicleta, usando simultaneamente el freno trasero en todas las circunstancias, exceptuando terrenos con adherencia muy baja (barro, piedras sueltas etc.) o en zonas con mucha pendiente. Solo tienes que aprender a dosificarlo y no presionar con la misma intensidad las dos palancas a la vez, debiendo de tener más sensibilidad con el freno delantero.

-Los pedales automáticos son peligrosos


FALSO. Solamente si no te tomas un tiempo para aprender a usarlo correctamente. Dos o tres "cepazos" de esos tontos que se rien todos menos tú, no te los quita nadie.

-La cadena se limpia con gasolina para desengrasarla 

FALSO. Este producto desengrasa la cadena excesivamente, debes hacerlo con gasoil que tiene aceite en su composición, dando mejor resultado los específicos que contienen productos a base de cítricos desengrasando y sin estropear la cadena.

-El mountain bike se inventó en Estados Unidos

FALSO. Aunque el origen oficial está ligado al condado de Marín, en California en la década de los 70, ya se utilizaban bicicletas similares veinte años antes en Paris, usando ruedas de 650 mm. de diámetro a las cuales añadían piezas de motos.

-Los hidratos de carbono engordan

FALSO. A una persona que monta en bici o practica deporte con regularidad los carbohidratos no le engordan salvo que se comentan demasiados excesos. Hacen ganar peso a la gente sedentaria ya que si el cuerpo no necesita glucosa para producir energía se almacena y en último caso se tranforma en grasa.

8 puntos a revisar antes de rodar


Broken Bike Chain
Aunque son buenas y caras, no duran toda la vida. Hay componentes que se van desgastando con el uso y el tiempo. A la hora de planificar un viaje largo o una competición específica, hay que tener previsto este detalle y preparar lugares de avituallamiento donde cambiar las piezas que se hayan gastado. (Especialmente en viajes largos)
Para ayudarte a la planificación aquí tienes una lista de los componentes que se reemplazan habitualmente en un viaje largo y su duración aproximada:

  • Cubiertas: Unas cubiertas de calidad  duran entre 15.000 y 16.000 kms aunque en un viaje largo es recomendable llevar siempre al menos una de repuesto por si se cruza en tu camino un cristal mal posicionado. Si el uso que le das a la bici es mas agresivo, carreras etc, el tiempo de cambio es mucho menos, pudiendo ser 2000-3000 kilómetros

  • Piñones (cassette): Hay que cambiarlos cada dos-tres cambios de cadena. 8.000 kms. No siempre es apreciable a la vista.

  • Platos: Se suelen sustituir cada dos cambios de cassete (16.000 kms). No es necesario cambiar los tres platos a la vez. A veces es suficiente cambiar el/los que estén más desgastado (suele ser el mediano). Este cambio puede alargarse si el plato es de acero o aluminio, y de el uso repartido entre los platos existentes.


  • Cadena: Dependiendo del uso y lo limpia que la mantengas y su engrase, puede durar entre 3.000 y 4.000 kms. Para saber si la cadena está gastada tienes que medirla con una herramienta que tiene el original nombre de “medidor de cadena” y que básicamente es un calibre. Cuando la cadena envejece se va estirando y pasado un determinado punto empieza a desgastar el resto de elementos del sistema de transmisión. Si no tienes la herramienta puedes pedir que te la midan en cualquier taller. Pero si llevas un cálculo de kilómetros, cámbiala y acertaras.

  • Zapatas de freno: Depende muchísimo del terreno por el que transites (camino o carretera) y el clima (si llueve mucho) pero yo tengo comprobado que nos suelen durar unos 6.000 kms siendo zapata V-brake  (suponiendo que sean zapatas de calidad). También del compuesto de las mismas. Para saber si la zapata está gastada tienes que comprobar la profundidad de las muescas. Cuando estén a ras la zapata ha llegado a su límite y hay que buscar un repuesto. Siendo zapata de disco, la cosa puede variar enormemente, yo he tenido zapatas casi un año con más de 18.000 kilómetros y he gastado otras en menos de 100 kilómetros.

  • Cables y fundas: En principio solo se cambian cuando la bici empieza a cambiar mal, hay que hacer más fuerza de lo habitual al frenar o es evidente que el cable se queda enganchado en la funda. Las fundas se ensucian mas cuando circulas por camino o terreno embarrado o polvoriento así que puedes planificar cambios de cables y fundas después de hacer rutas o competir en carreras donde el barro ha sido el protagonista, si tus recorridos son por carretera, este cambio se retrasara mas aun.

  • Radios: Romper radios depende de varios factores entre los que se encuentran el peso que lleves, el número de radios de la rueda, el grosor de dichos radios, la calidad de la llanta… pero sobre todo, de que la rueda esté bien centrada. Por eso es recomendable llevar tu bici a que le ajusten los radios antes de empezar un viaje largo o iniciar una competición. Sin embargo esto de los radios es una lotería y la rotura viene más por antigüedad de los mismos más que por una conducción agresiva.


  • Llantas: Las llantas se desgastan por el roce de las zapatas, si aun llevas frenos V-brake. Este desgaste es mucho más lento que el de las zapatas pero en un viaje largo llega a ser significativo si no ha sido revisado anteriormente. Para comprobar el estado de tus llantas fíjate en el plano donde apoya el freno. Sin desmontar la cubierta comprueba si la superficie es cóncava. Cuanto más cóncava sea más gastado estará. A partir de los 20.000 ó 30.000 kms revisa el periódicamente el grosor del plano donde roza la llanta. Si tu freno es de disco, este desgaste no existe, y tu preocupación se centraría en revisar los orificios de las cabezas del radio, si le has dado un uso agresivo, tienden a agrietarse por los continuos impactos y la torsión de los radios al realizar frenadas intensas.

sábado, 22 de octubre de 2011

Fortalece tus piernas

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1- El primer ejercicio consiste en pedalear sentado sobre el sillín, moviendo un desarrollo duro (plato grande y coronas pequeñas), con una baja frecuencia de pedaleo (entre 50 y 60 pedaladas por minuto). Cada repetición debe durar entre 10 y 20 minutos y debes hacer 2 ó 3 repeticiones. Para recuperar, pedalea con un desarrollo suave (plato mediano y coronas grandes) y con agilidad (entre 80 y 90 pedaladas por minuto), durante 15 minutos. Este ejercicio trabajará tu fuerza resistencia y es preferible que lo realices en una subida tendida.

2- El segundo ejercicio que te proponemos mejora tu fuerza máxima o explosiva. Arrancando desde parado (quedándote en equilibrio) debes realizar entre 8 y 12 sprints, de entre 10 y 15 segundos. Debes seleccionar un desarrollo con el que te cueste comenzar a pedalear pero que termine siendo ágil al final del sprint. Pedalea con normalidad durante 5 minutos para recuperarte de cada sprint, y 15 minutos entre cada tanda de sprints. Realiza 2 ó 3 tandas.


3- El último ejercicio consiste en pedalear de pie sobre los pedales durante al menos 5 minutos, sin sentarte sobre el sillín en ningún momento. Así también fortalecerás la musculatura de los brazos y el tronco, que también te ayudarán a pedalear más fuerte. Recupera, rodando con un pedaleo ágil y sentado sobre el sillín, al menos otros 20 minutos.

Contra el barro



Casi Sin darnos cuenta ha llegado el otoño con sus primeras lluvias persistentes y nuestros caminos se han embarrado y las salidas en bici se nos han hecho mas y mas complicadas, vamos a intentar dar unos consejos que haran nuestra ruta mucho mas comoda. No hay ningun remedio infalible, el barro es nuestro enemigo y todos nuestros consejos simplemente nos ayudaran a paliar un poco sus efectos.
PEDALEO
Cuando el terreno esta embarrado de nada nos sirve pedalear muy muy fuerte,esto solo hara que nuestra rueda patine y perdamos energia, debemos aplicar menos fuerza a nuestro pedaleo y una mayor cadencia de pedaleo,
El uso de desarrollos mas largos hara mas efectiva nuestra pedalada. Asimismo nos dara una mayor agilidad para evitar quedarnos parados en medio del barrizal.
TERRENO
Es de especial importancia elegir el terreno que pisamos cuando el barro esta presente, lo mas recomendable sera evitar el barro blando y pisar por la huella que nos hayan dejado otras bicis.
Otra opcion en el barro es atravesar a traves de los charcos, esto tiene ventajas como son que libra a nuestra ruedas del barro, pero tiene sus inconvenientes en grandes charcos, si no sabemos si su fondo es pedregoso, es preferible no atravesarlos a caernos en medio del charco por culpa de alguna piedra rama y demas.
No esta de mas recordar que con terreno hunedo las rocas y las raices resbalan y no tienen adherencia alguna.
Evitar en lo posible salirse del camino marcado, pues produciremos erosion del terreno y crear nuevos caminos.
NUESTRA BICI
Podemos realizar alguna que otra modificación a nuestra bici que nos ayude a luchar contra el barro.
Guardabarros
La primera son unos Guardabarros, el mas importante es delantero, pues este nos protegera de que el barro nos salte al pecho y a la cara , si nuestra bici esde cuadro tradicional, los mas efectivos son los que se anclan al tubo diagonal de la bici.
Si nuestro cuadro es doble con formas menos convencionales los mas efectivos son los que se anclan en el tubo de la dirección de la bici, muy similares a los de las motos de cross.
Respecto a los guardabarros traseros, estos tiene mas que nada una funcion estetica, para evitar que nos manchemos pero dinámicamente no aportan beneficio y en muchos casos pueden suponer un arma peligrosa en caso de caida.
Neumáticos
Es un aspecto al que no se le suele prestar la atención debida, unos neumáticos especidicos para barro nos daran un agarre extra en este terreno.
En principio hay que tener claro que cuanto menos seccion tenga el neumático menos barro se nos acumulara. No es recomendable por encima de 2.0
Respecto a los tacos cuanto mas largos sean mayor agarre nos proporcionaran y evitaran deslizamientos
Respecto a la distancia entre tacos cuanto mayor sea mejor, pues evitaran que se acumule el barro.
Otra opcion poco recomendable que usa alguna gente es usar neumático semi slics que efectivemente evitaran la acumulación de barro, pero tambien tendran un agarre muy escaso
Cadena y cambio
Un engrase con un lubricante especifico para terreno humedo evitara que la cadena se nos quede seca a las primeras de cambio.
Pedales
Es recomendable el engrase de calas y pedales para evitar la fijación del barro en los mismos.
Frenos
Si nuestra bici tiene frenos v-brake,sera recomendable rebajar la tensión y separar un poco ambas zapatas para evitar que rocen con la llanta con la acumulación de barro.
Si llevamos frenos de disco no debemos tomar medidas mas especificas salvo si queremos una frenada mas efectica cambiar a unas pastillas recomendadas para este tipo de terreno.

¿verdadero o falso?. Responde y justifica cada pregunta.

- La bici de montaña agranda los músculos

-El corazón de un ciclista late más despacio

-Hay que pedalear siempre entre las 70 y las 90 rpm.

-Llevas el sillín a la altura correcta cuando extiendes la rodillas al pedalear

-Para cambiar de marcha pulsas el mando correspondiente y ya está

-Los pies se apoyan sobre el pedal con la parte media de la planta del pie

-Una bicicleta con suspensión delante y detrás siempre es más lenta que una que sólo tiene horquilla de suspensión o una rígida

-El freno delantero es sólo para emergencias. Usarlo puede hacerte que salgas volando por encima del manillar

-Los pedales automáticos son peligrosos

-La cadena se limpia con gasolina para desengrasarla

-El mountain bike se inventó en Estados Unidos

-Los hidratos de carbono engordan

LA SOLUCIÓN AL TEST EN UNOS DÍAS










miércoles, 19 de octubre de 2011

Curiosidades

sábado, 10 de septiembre de 2011

TIPOS DE CUBIERTAS

CUBIERTAS, TIPOS MEDIDAS Y PRESIONES

TIPOS DE CUBIERTAS
Dentro de las cubiertas para mountain bike existen diferentes modelos dependiendo de la disciplina que vayas a realizar. Segun el uso: Cubiertas de Cross country, Descenso, y asfalto. 

Los modelos de cross-country son los más habituales, hay cubiertas con medidas desde 1.50 hasta 2.10, hay modelos específicos para barro y otros llamados semislicks que tiene la banda de rodadura más lisa o con tacos más pequeños y llevan tacos más grandes en los laterales para que las cubiertas sigan disponiendo de un agarre en curvas aceptable. Estas cubiertas son ideales para los terrenos poco accidentados y pistas sin piedras. No son nada recomendables para alta montaña. 
 
Las cubiertas para Descenso son más anchas, más pesadas, y más resistentes a los pinchazos y llantazos. Sus laterales están reforzados y es posible encontrarlas con goma de diferentes durezas.
Existen modelos especiales para barro, seco y terrenos pedregosos secos ó mojados. Su anchura va desde 2.10 hasta 3.00 aunque nosotros consideramos que la medida ideal está entre 2.20 y 2.50 si se trata de todo tipo de terrenos secos ó mojados. Si se trata de terrenos embarrados recomendamos no exceder de 2.10
Obviamente los modelos para descenso lastran mas el avance y son mas pesados, a cambio de ello tenemos un agarre extra y una absorcion de impactos muchisimo mas elevada. 

En cuanto a las cubiertas para asfalto existen muchos modelos de tipo slick ó slick rallados para lluvia. Su rodar es más fácil y menos cansino. Existen cubiertas con anchos que van desde 1.00 hasta 1.50. Si usas tu bicicleta de mountain bike siempre por asfalto es recomendable usar estaa, eso si hay que adevrtir que no es lo idela para asfalto una mtb con ruedas lisas, que esto debe ser solo algo de emergencia o temporal, pues el resto de la bici sera totalmente contrapuestra al asfalto. 
 
Segun La metereologia; Cubiertas para humedo y cubiertas para seco
Las cubiertas para humedo seran necesarias si nuestro sitio habitual de montar en bici es una zonahumeda y lluviosa, estos neumaticos se caracterizan por un taqueado mas agresivo asi como tacos mas grandes y espaciados entre si, para que el barro no se acumule, tambien sulene tener un balon mucho mas generoso.
 
Cubiertas para seco se caracterizan por tacos pequenos y muy juntos, tiene menor balon para no lastrar en exceso y la goma suele ser blanda para permitir un mayor agarre aun a costa de un desgaste rapido.
 
MEDIDAS DE LOS NEUMATICOS
Carretera 700x18, 700x19, 700x23, 700x25 y 700x28.
Ciclocross 700x28, 700x30, 700x35 y 700x37.
Híbrida 700x30, 700x35, 700x37 y 700x45.
Mountain Bike X-country 26x1.50, 26x1.75, 26x1.80, 26x1.90, 26x1.90, 26x1.95, 26x2.00 y 26x2.10.
Mountain Bike Downhill : 26x2.10, 26x2.20, 26x2.30, 26x2.35, 26x2.45, 26x2.50, 26x2.60, 26x2.70 y 26x3.00.
Mountain Bike asfalto: 26x1.00, 26x1.20, 26x1.25 y 26x1.50. 
Respecto a las medidas indicar que es bastante relativo, aunque segun las marcas los tamaños varian independientemente de las cifras, no hay que fiarse solo de las cifras y ver el neumatico nos ayudara a comprender si el tamaño es el indicado o no. 
PRESIONES

El estado y la presion de los neumáticos en una btt mtb son muy importantes para disfrutar al máximo de la bicicleta de montaña. Antes de cada salida comprobaremos la presion de inflado de los neumáticos teniendo en cuenta que puede ser normal que varíe de una salida a la siguiente, es relativamente frecuente encontrar mas baja la presion con el paso del tiempo.
Dependiendo del tipo de camara es bastante habitual la perdida de presion si estamos varios dias sin tocar la bici.
A la hora de dar presion lo mas recomendable es una bomba de pìe, pues con la mayoria de la portátiles es difícil dar la presion adecuada.
Unos neumaticos en mal estado por envejecimiento o desgaste prematuro no soportatran las presiones teóricas esto se ve claramente en los flancos que si el neumático esta envejecido no se sujetan a la llanta.
.
La presion aconsejada para los neumáticos de la bici de montaña varía en función de nuestro peso, y ademas las presiones aconsejadas en la tabla que se muestra a continuación son para un uso general de la bicicleta de montaña, para un uso mas competitivo o extremo por lo general debemos subir medio bar de presion a cada rueda.
Hay que adaptar la presion al recorrido que vamos a hacer, no es lo mismo una salida por terreno facil que una salida serrana con abundantes desniveles.
 
Tabla de presiones aconsejadas para la bicicleta de montaña segun peso del usuario: 
Peso Usuario Delantera Trasera
40kg  2.5 bares  3 bares
60 kg  3 bares 3.5 bares
80 kg  3.5 bares 4 bares
100 kg 4 bares 4.5 bares 
Todas esta medidas son orientativas debemos probar en marcha y ver en que condiciones rodamos mejor.

TABLA PRESIONES RECOMENDADAS MONTAÑA

MEDIDA ETRTO
BAR
PSI
12x1,75
47-203 3,5 50
14x1.75 47-254 3.5 50
16x1.75 44-305 3.5 50
20x1,75 44-507 3.5 50
20x1,95 54-406 2.6 38
24x1.95 54-507 4.4 63
26x1.5 35-589 4.8 69
26x1.95 47-559 3.0 44
26x2.1 50-559 3.0 44

TABLA PRESIONES RECOMENDADAS CARRETERA

MEDIDA
ETRTO
BAR
PSI
26X 13/8
37-590
5,0
73
650 X35C
35-590
4,3
62
700X 28C
28-622
5,0
73
700X32C
32-622
5.0
73
700X35C
37-622
4,1
59
700X42C
42-622
4.3
62
700X20C
20-622
7.0
102
700X23C
23-622
7.0
102

jueves, 8 de septiembre de 2011

Video-promo del Bailón de Zuheros

Las herramientas para nuestra bicicleta de montaña

Habitualmente, al comprar una bicicleta, no nos solemos preguntar cuáles son los utensilios necesarios para su mantenimiento y/o posibles arreglos. Necesitamos conocer algunas herramientas imprescindibles, que es conveniente tener en nuestro cajón.
Una bicicleta es algo dotado con una mecánica aparentemente sencilla. Las cualidades de una de montaña, y las prestaciones que nos ofrece, hacen que ésta sea mucho más compleja. Como consecuencia del uso habitual pueden aparecer diversos problemas. Respecto a ello, la mayoría de los ciclistas y usuarios no tenemos los conocimientos necesarios para poder solucionarlos. En cambio, tenemos la posibilidad de realizar un sencillo mantenimiento y que nos evitará continuos gastos en el taller.
Muchas veces hemos tenido incidentes con nuestra bicicleta de montaña estando lejos de una ciudad. Es desesperante la situación de tener una rotura, o algún otro percance con algunas de las piezas de la bici, y no tener un taller cercano. Para esos momentos en los que sólo nosotros podemos arreglar el problema, necesitamos llevar las herramientas básicas.
Estando en ruta
Hay varias piezas necesarias con las que los ciclistas tenemos que contar. Es importante llevar unas espátulas para poder desmontar las llantas, además de un estuche con los objetos necesarios en caso de pinchazos en la cámara. También es adecuado tener una llave de radios, así como de dados (hexagonal) de 8, 9 y 10 mm. A parte, tenemos que contar con un destornillador plano y otro de estrella o llaves de Allen de 4, 5 y 6 mm.
Más herramientas necesarias son un tronchacadenas, una cámara de aire o una bomba de mano; además de aceite, claro. Muchas de las citadas piezas se pueden encontrar a modo de una única multiherramienta, como si de una navaja suiza estuviésemos hablando, la cual encontramos en tiendas especializadas.
Mantenimiento y otras piezas útiles
A parte de una correcta conservación y adecuado uso de nuestra bici de montaña, es conveniente disponer de algunas herramientas básicas. Adquiriendo algunos conocimientos sobre mecánica y teniendo las piezas clave para solucionar diferentes percances, podremos salir de muchos apuros.
Si anteriormente vimos las herramientas que son aconsejable llevar cuando salimos, hay otras más indicadas para la solución de arreglos en nuestra bicicleta de montaña. Es bueno contar con un medidor de desgaste de cadena o un extractor de bielas. Tampoco está de más disponer en nuestro pequeño taller de un colocador de arañas y un cortacables.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Ciclismo de Montaña

PREPÁRATE PARA PRACTICARLO
El ciclismo de montaña es un deporte de aventura, y como tal son necesarias unas condiciones físicas especiales para realizarlo. Tendrás que desarrollar una estructura muscular y ósea fuerte para soportar la diversidad de ejercicios que se realizan sobre la BTT, además de que requiere un alto nivel de actividad cardíaca total, aeróbica y anaeróbica.
Sin embargo, cualquier persona sana puede comenzar a practicarlo, siempre que se haga de una forma progresiva y pausada, para acostumbrar al organismo al esfuerzo realizado. Comienza por rutas fáciles y trata de mejorar en la forma y habilidades antes de lanzarte a una ruta demasiado difícil, ya que lo único que conseguirás será desmoralizarte.

Requisitos físicos
-          Velocidad y esfuerzo: la aceleración rápida es necesaria con frecuencia en las rutas de BTT, por lo que es bueno ejercitar este tipo de entrenamiento.
-          Resistencia: el ciclismo de montaña es la modalidad que requiere más resistencia para practicarla, y es algo que sólo se consigue realizando muchas horas de entrenamiento por estos terrenos.
-          Tiempo de reacción: es vital, ya que los terrenos suelen ser muy desiguales y con obstáculos que requieren cambios de velocidad y esfuerzo.
-          Preparación mental: entrena para conocer tus límites y no los sobrepases. Estudia el terreno y las rutas que vayas a realizar y no olvides lo fundamental: divertirte.
Consejos para disfrutar de la BTT
-          Antes de salir a realizar cualquier ruta infórmate de la predicción del tiempo, ya que lo que parece ser un día maravilloso a primera hora puede cambiar. También es útil que estudies la ruta en las guías antes de realizarla. Lleva un mapa en la mochila (no confíes todo a tu memoria), y no tomes un camino si no estás seguro de que es el adecuado, ya que puedes acabar a kilómetros de tu objetivo.
-          El uso del casco y los guantes es obligatorio siempre, ya que en un terreno montañoso nunca sabes cuándo te puedes caer. Además, el casco es un buen método para protegerte de las insolaciones.
-          Lleva comida y agua suficiente, por lo que pueda pasar y porque, depende de las zonas, el aprovisionamiento es difícil. En el camino son recomendables las barritas energéticas (ya comerás algo más sustancioso cuando pases por los pueblos).
-          No te olvides del kit de herramientas para solucionar una posible avería. Los habituales que venden en las tiendas suelen ser suficiente, aunque no está de más que lleves un par de cámaras de repuesto en buen estado. Sin embargo, lo mejor para evitar imprevistos es mantener la bicicleta de montaña a punto para cualquier salida.
-          Si vas en grupo, recuerda que no todos van a tener el mismo ritmo, y lo más normal es que haya separaciones en las subidas y bajadas. Sé solidario y reagrupa para que nadie se pierda. Evitarás confusiones y pérdidas y disfrutarás más del paisaje y el entorno.